ГлавнаяLifestyleFood&Drinks
 

Слоу-фуд и молекулярная кухня. Как во Франции борятся с фаст-фудом

Корреспондент.net, 18 ноября 2013, 17:44
1
1176
Слоу-фуд и молекулярная кухня. Как во Франции борятся с фаст-фудом
Фото: Reuters
Французские фермеры борятся с глобализацией в национальной гастрономии

Во Франции стремительно растет число сторонников слоу-фуда - течения возникшего как противоположность фаст-фуду. Среди них - фермеры, сыровары, рестораторы и любители гастрономии, для которых еда является наиболее чувственной составляющей национальной идентичности.

Французская гастрономия была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО - словно культура еды во Франции и вправду оказалась под угрозой исчезновения и появилась необходимость ее защищать. Защищать есть что, поэтому и появился термин «ретро-инновации» - это значит соединение лучших традиций: продуктов, умений, вкусовых сочетаний, - и стремления продолжать традиции в настоящем и будущем, пишет газета Либерасьон.

Плод труда этих ретро-инноваторов, по мнению издания, является мощнейшим экономическим и культурным орудием Франции в борьбе с глобализацией. А также наиболее чувственной составляющей национальной идентичности.

В мире, где пищевая промышленность занимает 80% рынка сельхозпродукции, 30% продуктов в супермаркетах пропадает, а лазанья делается из конины, находится горстка энтузиастов, которые с вилкой наперевес борются за другой способ потребления и производства. Это адепты «слоу-фуд», обожествляющие местные продукты и домашнее изготовление: от булочников, которые сами выращивают зерно, до «фуди», любителей утонченной кухни и завсегдатаев нео-бистро. И если по-настоящему помешаны на еде немногие, так или иначе в новую фуди-тенденцию оказывается вовлечен каждый второй: так, согласно опросам, 43% французов регулярно покупают био-продукты.

 АР

Либерасьон отправил специальных корреспондентов в самые разные уголки Франции, чтобы поговорить с местными производителями продуктов об их успехах и неудачах. Сыроварня Флоранс Пралон вернула к жизни практически опустевшую было деревушку Лозер, в Севеннах, горах на юге Франции, также состоящих с 2011 года в списке Юнеско.

Начав заниматься домашним сыроварением вместе с мужем, сыном фермера, вскоре Флоранс открывает свою собственную сыроварню, которую называет «Феду» - от окситанского слова «фед», овца. В ее маленьком предприятии занято 20 человек, еще 10 поставляют молоко. Вполне достаточно для того, чтобы в деревушке снова появился булочник и открылось несколько ремесленных лавок, а также продолжила работать школа. Сыр продается по всему миру, каждый год сыроварню посещает до восьми тысяч человек.

AP 

Ферма Мишеля Башеса расположена в деревушке Эвс, в Восточных Пиренеях. Мишель выращивает редкие фрукты, которые поставляет именитым шеф-поварам. Хотя дела идут вполне неплохо, фермер настроен пессимистично и не уверен, так ли нужно то, чем он занимается.

Вместе с женой, Мишель объездил всю Азию и Америку, побывал во многих агролабораториях, чтобы найти лучшие сорта фруктов, без конца экспериментируя. В результате на плантациях растут 1500 видов цитрусовых, причем ни апельсинов, ни мандаринов там не найдешь. Это кумкваты, гигантские помело и пальчиковые лаймы, похожие на колбаски, сначала, разумеется, со вкусом лимона, к которому затем неожиданно появляется привкус лакрицы.

АР

Климат Пиреней не совсем приспособлен для выращивания цитрусовых - для этого лучше подходит Средиземноморье, и особенно Корсика. Однако отсутствие солнца имеет и положительный эффект: меньше вырабатывается хлорофилл, а значит, фрукты теряют зеленоватый оттенок и расцвечиваются во все оттенки красного и желтого.

Но мало кто понимает все тонкости ремесла. Парижский ресторатор Тору Окуда, например, заказывает лимоны судачи зелеными - именно такими их едят в Японии. «Но когда он созреет, станет оранжевым, это настоящая атомная бомба!» - удивляется фермер. Некоторые рестораны могут заказать тонну юдзу, тогда как это годовая продукция.

Постоянно сомневаясь в смысле своей работы, затерянные в своем красно-оранжевом пиренейском саду, супруги Башес больше художники, чем фермеры.

Однако далеко не все рестораторы сходят с ума по редким фермерским продуктам. Пьер Ганьер, владелец одиннадцати ресторанов по всему миру и обладатель трех мишленовских звездочек, напоминает, что важнейшая потребность в современном мире - накормить планету.

Reuters 

«Не все могут позволить себе дикую камбалу, которую я включаю в свое меню, - напоминает ресторатор. Хорошая кухня - это также кухня из достаточно посредственных продуктов». Он вспоминает, как оттачивал мастерство, комбинируя продукты, поскольку у него не было возможности доставать продукты, которые можно подавать просто так - как, например, какой-нибудь сочный помидор с щепоткой соли.

Поэтому и молекулярная кухня - предыдущая модная волна в мире высокой гастрономии - не теряет актуальности, поскольку позволяет удовлетворить самые изысканные запросы с помощью простых, не обязательно исключительно качественных продуктов.

Присоединяйтесь к коммьюнити Корреспондент Lifestyle&Fashion на Facebook и группе Корреспондент Lifestyle&Fashion вКонтакте

По материалам: Radio France Internationale
ТЕГИ: едаФранцияфастфудфранцузская кухня
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях