Че Гевара: избранное. Письмо из Боливии

Власти современной Боливии пытаются жить по заветам великого революционера, выбирая для себя самые выгодные из них, - пишет директор продакшен-студии Реальная экономика Антон Зайковский в рубрике Письмо из… №38 журнала Корреспондент от 30 сентября 2011 года.

Дорога от крупнейшего боливийского мегаполиса Санта-Круз к месту погребения самого известного партизана всех времен занимает около шесть часов. "Трасса" почти везде грунтовая, шириной не более 10 м, с высоченными обрывами и безо всяких намеков на ограждения. Ехать по ней довольно страшно, учитывая плотный трафик с фурами и автобусами, обгоны вслепую и привычки местных водителей маршруток одним глазом посматривать DVD у себя в салоне. Поневоле понимаешь, почему местные жители называют этот путь Тропой Че - на дорогу он никак не тянет.

Эрнесто Гевара де ла Серна появился в этих краях в 1966-м. По пятам его партизанского отряда шли кубинские эмигранты-головорезы из ЦРУ. Легендарной стала фраза главы отряда карателей Феликса Родригеса: "Аргентинец лишил меня родины, а я лишу его жизни".

Несмотря на важность Вайегранде для истории, профессиональных гидов в этом сонном городишке нет

Окруженного революционера расстреляли в селе Ла-Игера, а труп вертолетом доставили на показ прессе в ближайший "райцентр" - в Вайегранде. В 1997-м тело вроде бы эксгумировали и перезахоронили на Кубе, но некоторые источники считают, что произошла ошибка и прах Че все еще в Боливии.

Несмотря на важность Вайегранде для истории, профессиональных гидов в этом сонном городишке нет. Мне стоило громадных усилий найти хоть кого-то, кто мог связно рассказать и показать местные "ленинские" места. Этим кем-то оказался смотритель музея, который тоже мало что знал. Зато он имел связку ключей от павильончика в госпитале, где впервые был показан труп легенды, мавзолея, дворика с могилами партизанов-напарников Че Гевары, включая его боевую подругу Таню (агента штази Тамару Бунке) и сам краеведческий музей.

Туристов в этих краях немного - обычно это тинейджеры из родной для революционера Аргентины. Сонный Вайегранде напоминает совковый райцентр с до боли колоритным "хозмагом", где продаются революционные сувениры. Пышная тетя-продавец в белом халате, прилавки-аквариумы и отсутвие намека на торг – сразу вспоминаешь советское детство. Ощущение усиливают значки с портретами Фиделя, флажки дружественных Венесуэлы - Кубы - Никарагуа и прочая социалистическая дребедень.

Сонный Вайегранде напоминает совковый райцентр с до боли колоритным "хозмагом", где продаются революционные сувениры.

Правда, в таком логичном для данного идеологического ряда аксессуаре, как партизанский берет Че, видится подвох. Звезда на шапке не аутентичная, а шестиконечная. Нет, не думайте, это не заговор сионистов. Просто боливийцы по доброте душевной приклеили на берет знак Виракочи – индейского бога Солнца. Ведь Че для местных жителей - почти мифология. Говорят даже, что они самостостоятельно канонизировали его и полным ходом молятся святому Эрнесто из Ла-Игеры.

Сакральность кумира офисных жителей всего мира активно пропагандирует нынешнее руководство Боливии. Если официальное название дружественной Венесуэлы звучит как "боливарианская республика", то Боливию можно смело назвать "чегеварианской". Здесь по количеству портретов в граффити или в наружной рекламе Че уступает только президенту Эво Моралесу.

Че – столп политики антиамериканизма, активно продвигающейся сейчас на южноамериканском континенте. В Боливии именем Че называют улицы, ему открывают памятники, его цитируют политики. А немногие оставшиеся в живых убийцы революционера находятся под арестом.

Здесь по количеству портретов в граффити или в наружной рекламе Че уступает только президенту Эво Моралесу.

Государство строит социализм - в плохом и хорошем смыслах этого слова. Возводятся школы, больницы, повышаются зарплаты и пенсии. Прейскуранты на заправках навевают тоску по СССР: цена литра бензина эквивалентна трем украинским гривнам. Правда, и ловить такси в Боливии "по-советски" трудно, на протянутую руку останавливается лишь каждая 20-я машина с шашками.

В социалистическом выборе страны ни сомневаешься ни на секунду с самой границы. Взгляд пограничника а-ля "Ленин на буржуазию", получение миграционной карты, без которой даже в междугородний автобус не сядешь, – back in the USSR. Гражданам США еще хуже: их в страну пускают лимитированно и берут за визу аж $ 100.

Естественно, примером для подражания и объектом зависти для многих боливийцев являются страны, переживающие или уже пережившие эпоху "развитого социализма", - Венесуэла и Россия соответственно.

Прейскуранты на заправках навевают тоску по СССР: цена литра бензина эквивалентна трем украинским гривнам

Боливийская авиация впитала идеи великого команданте - в контексте продуктивности и осмысленности работы. Че, занимая пост министра промышленности социалистической Кубы, заявлял: "Самое полезное, что я могу сделать для народа, – это уборка в своем кабинете". Его иррациональность, видимо, передалась крупнейшей авиакомпании Боливии - Аэросур, самолеты которой в принципе никогда не вылетают вовремя. Но местные к этому привыкли. Многочисленные нувориши в аэропорту терпеливо ждут своих рейсов в Майами (Дубай для латиноамериканцев) и особо не пререкаются.
Стоп! Тут идейный ряд нарушается: не было ведь в совке никаких богачей. Но и Боливия на поверку оказывается не такой уж "народной". Мой вопрос: "Левак ли ваш Эво?" вызывал у местных жителей лишь смех. "Посмотри на Санта-Круз ночью. Лучше казаться социалистом, чем наркобароном", - отвечали они.

И правда, трехэтажные ночные клубы, Porsche и Hummer в больших количествах, гольф-клубы на сотни гектаров - все это слабо вяжется с понятием социалистического рая. На вопрос, за чей счет этот банкет, отвечала лишь колючая проволока вокруг плантаций зеленого растения, тянувшихся вокруг Тропы Че до самого Вайегранде.

Так за что же боролся команданте? Как говорили при нем, за "победу всегда" (hasta la victoria siempre) - или за победу порошка по $ 3 за грамм? Или у поклонников Че Гевары тоже цель оправдывает средства?

***

Этот материал опубликован в №38 журнала Корреспондент от 30 сентября 2011 года. Перепечатка публикаций журнала Корреспондент в полном объеме запрещена. С правилами использования материалов журнала Корреспондент,опубликованных на сайте Корреспондент.net, можно ознакомиться здесь.