Итальянский прорыв

Сейчас в это сложно поверить, но 40-50 лет назад в мире премиальных вин была только одна опция – Франция. Италия, которая сейчас основной конкурент Франции и даже во многом превосходит её, в 60-ые годы ассоциировалась с бедностью и дешевизной. Это касалось не только вин, например, за границами Италии (США, Англия и т.д.) пригласить девушку на свидание в итальянский ресторан считалось дурным тоном. Послевоенная Италия с трудом восстанавливалась, многие крестьяне не знали такого понятия как зарплата и получали её продуктами с обрабатываемых земель. Путешествия и обмен опытом были утопией, и большинство людей из винодельческих регионов далее 30 км от своего дома никогда не удалялись. Но вино в Италии - это продукт из базовой корзины, им запивают еду, его пьют на праздниках, и потребление всегда было очень высоким.

Учитывая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что не было предпосылок производить дорогие высококлассные вина, наоборот нужны были очень доступные молодые питкие вина.  Вина более менее высокого класса производились  аристократами и другими состоятельными людьми для собственного потребления. К примеру, легендарное Sassicaia вышло в открытую продажу в начале 70-ых, до этого более 20 лет его производили для круга семьи маркиза Инчиза дела Роккета (родной дядя маркиза Пьеро Антинори). 

Производя премиальное вино вы рисковали не найти покупателей, т.к. итальянцы не могли себе его позволить, а за рубежом была плохая репутация. В добавок к этому, законы виноделия были устаревшими и мешали работать (похожая ситуация сейчас в Украине). К примеру, в Кьянти обязаны были добавлять белые сорта к основным красным. В такой ситуации сделать прорыв мог только амбициозный, талантливый и состоятельный винодел. Молодой маркиз, много путешествовавший и любивший вина (в основном Франции), сделал вроде бы безобидную вещь – добавил 25% Каберне к своему Кьянти Классико Резерва с избранного виноградника Tignanello (Тиньянелло) (сорт Санджовезе). Получилось лучшее вино Тосканы, правда дорогое и неизвестное. Более того, в наказание получившее от чиновников низший статус – "столовое вино" за использование французских сортов винограда, что было запрещено законодательно. 

Несколько лет его почти не покупали, но семья Антинори могла себе это позволить. А потом начался итальянский винный прорыв – Тиньянелло признали во многих странах и это создало прецедент и здоровую конкуренцию,  и в 70-ые годы новая плеяда тосканских  виноделов стала создавать новый стиль вин, которые сегодня называют супертосканскими. Маркиз Антинори не остановился и со временем создал еще 2 супертосканских вина - Солайя и Гуадо аль Тассо. Почему именно Тиньянелло называют 1-м супертосканским вином, хотя Сассикайя появилось раньше? Дело в том, что Сассикайя из субрегиона Болгери, который не был тогда известен и не имел особых правил виноделия, то есть им по сути никто не запрещал выращивать Каберне. А Тиньянелло родом из самого знакового субрегиона Тосканы - из Кьянти, и Каберне там был как красная тряпка для быка (для чиновников).

Кстати, сам термин "Супертоскана" не официальный. Его приписывают перу Роберта Паркера (винный критик №1), который  так назвал выдающиеся тосканские красные вина с низшим статусом качества - Vino da Tavola (столовое вино). Тем самым он восстановил справедливость и ещё раз подчеркнул, что итальянская классификация (DOCG, DOC) не работает. Со временем чиновники пошли на уступки и повысили статус супертосканских вин до IGT, что означает типичное вино данной местности ( правда эти вина как раз и не типичны для них).

Теоретически каждый винодел может назвать своё вино супертосканским, и никто не в праве это запретить, т.к. термин не официальный. Поэтому "героев" надо знать в лицо. Помимо упомянутых выше вин, стоит отметить Ornellaia (детище Людовико Антинори, брата Пьеро), Ceparello, Solengo, Testamatta, Maestro Raro.Этот список может быть намного длинней.

Естественно заслуги Пьеро Антинори  не ограничиваются созданием супертосканских вин,  он представитель 26-го поколения семейства Антинори, которые с 1385 года владеют одними из лучших виноградников в Тоскане: в Кьянти Классико (Пепполи, Бадиа а Пассиньяно), в Монтепульчиано (Ла Браческа), в Монтальчино (Брунелло – Пиан делле Винь) и в Болгери (Гуадо аль Тассо). Кроме этого, в его владении также винодельни в Умбрии (Кастелло дела Сала), Пьемонте (Прунотто) и в Пули (Тормареска). В каждом из этих поместий создаются интересные вина, и как сами они шутят - "в нашем ассортименте есть всё от Фольксвагена до Роллс-Ройса".

После Тосканы смелые и гениальные винные революции маркиз Антинори продолжил в Умбрии и в Пулии. В первой он создал конкурента высококлассной Бургундии - Cervaro dela Sala (80% шардоне и 20% местного Греккето), это вино сейчас самое знаковое белое вино Италии, каждый год получающее высший рейтинг 3 бокала Гамберо Россо. А начиналось всё очень тяжело и первые винтажи пили сами и с друзьями, так как никто не верил в дорогое шардоне из Умбрии, ведь прецедентов не было. А Пулия до сих пор малоизвестна, хотя производит огромное количество вин, правда в основном низкого уровня. В конце 90-ых Пьеро Антинори приобрел там виноградники, основал винодельню Тормареска, и совсем скоро мир узнал о потенциале вин Пулии.

В 2002 году имя Пьеро Антинори вошло в зал славы журнала Wine Spectator  "за наибольший вклад в продвижение итальянских вин в мире". В Италии Антинори неоднократно выбирали лучшей винодельней года. Solaia 97 было признано лучшим вином года, Тиньянелло неоднократно входило в ТОП 5, и сотни раз вина Антинори получали высокие рейтинги Р. Паркера, Gambero Rosso и Wine Spectator. Но всё таки главная заслуга маркиза состоит в том, что сегодня мы с вами можем наслаждаться невероятным разнообразием итальянских вин. Он был  и есть №1.