Корреспондент: Советский Евросоюз. Письмо из БеларусиЭксклюзив

Уникальным сочетанием стилей и культур Минск показывает: восток и запад могут не только противостоять, но и мирно сосуществовать, пишет Дмитрий Слинько, заместитель главного редактора журнала Корреспондент, в №37 издания от 19 сентября 2014 года.

В последнее время Минск не сходит со страниц мировой прессы, ведь здесь на переговорах решается судьба не только Украины, но фактически всего мира. Пользуясь случаем, стоит обратить внимание на белорусскуюстолицу как на направление для путешествий. Скажете, Минск не туристический город? Ну так и столицей мировой дипломатии он раньше не был. Поэтому пора ломать стереотипы.

Символично, что восток и запад Украины пытаются помириться именно в Минске. Вряд ли найдётся второй крупный город, где советская и западная культуры переплелись в столь причудливый и гармоничный узор. Контрасты начинаются с привокзальной площади. Идеальная чистота, свободные от припаркованных машин тротуары, милиционеры с именными бейждиками, снующие строго по расписанию разноцветные автобусы, такси со специальными номерами с пометкой TAX — словом, тот самый европейский порядок, который принято считать «фирменным блюдом» Германии или Скандинавии.

Но в то же время над нами, словно ворота средневекового замка, нависают две сталинские башни. Пройдя между ними, попадаешь на ул. Кирова, откуда сворачиваешь на ул. Свердлова, которая выводит к памятнику Ленину.В отличие от своих украинских коллег, минский Ильич чувствует себя весьма комфортно. Ещё бы: ведь неподалёку высится сероездание Комитета госбезопасности, всем своим видом показывающее, что популярная у торговцев сувенирами шутка KGB stillwatchingyou не так уж далека от реальности.

Несмотря на всю «вкусность» достопримечательности, делать селфи на её фоне не рекомендуется. Это, конечно, не КГБ СССР андроповских времён, но всё же объект режимный. Не стоит доставать фотоаппарат и около других важных государственных зданий, особенно у администрации президента — архитектурная эстетика этих построек не стоит неприятного разговора со стражами порядка.

Но дыхание католического запада ощущается даже в этом советском царстве. Кирпичный костёл святых Симеона и Елены на пл. Независимости, построенный в 1908 году в неороманском стиле, мгновенно переносит гостя в другую реальность. В народе базилику с 50-метровой колокольней называют Красным костёлом. Деньги на постройку храма дал минский политический деятель Эдвард Войнилович, посвятивший его своим рано умершим детям.

Дальше нас снова поглотит монументальная советская архитектура. Прямо по курсу — Кастрычніцкая (Октябрьская) площадь с дворцом культуры профсоюзов. Дальше — пл. Победы со слоганом на крышах домов Подвиг народа бессмертен. За сувенирами заглянем в ЦУМ, оценив заодно его ностальгические интерьеры.

Минский оперный театр поначалу может показаться унылым бараком, но присмотритесь к зданию на Троицкой горе получше. Это творение архитектора Иосифа Лангбарда, известного киевлянам по зданию Министерства иностранных дел на Михайловской площади. Театр на Троицкой горе — шедевр конструктивизма, напоминание об эпохе 1920-1930-х годов, когда советский человек хотел изменить мир, сделав его удобным и функциональным, без позолоченных излишеств барокко или вычурных линий модерна.

Треугольник со стороной 400 м и четырёхугольник размером 250 х 350 м — эти два сохранившихся кусочка исторической застройки Минска теряются на карте в паутине широких длинных проспектов. Но для города, почти полностью разрушенного в годы Второй мировой войны, эти кварталы очень ценны.

Чтобы погрузиться в атмосферу старины, надо сесть в коляску, запряжённую парой лошадей, — современный памятник стоит около городской ратуши, торговых рядов и Бернардинского монастыря. После долгого блуждания по широким проспектам кажется, что совершил путешествие во времени.

Перейдя реку Свислочь, попадаем в сердце Старого города — Троицкое предместье. Это всего пара улочек и два десятка восстановленных исторических домов. Но именно здесь можно познакомиться с патриархальным еврейским Минском (в конце XIX века евреи составляли более половины населения города).Чтобы закрепить дух старины, зайдите в арт-галереи и сувенирные лавки, отведайте в местных трактирах обязательные драники и бульбу или закажите целую сковородку вкусной еды с названием вроде Вяселле у панскайхаце.

Обязательное к посещению заведение — Раковский бровар около ул. Немига. От Раковкого предместья сохранились всего несколько домиков, зажатых стенами жилых многоэтажек. Ресторан-пивоварня расположен в одном из них, в отреставрированном доме торжеств.

Возвращаясь из Минска и вертя в руках непотраченные банкноты «зайчиков», где старинные замки и дворцы соседствуют с соцреалистическими скульптурами рабочих и колхозников, спросите себя: какая она всё-таки, Беларусь? уютное пространство для жизни или «последняя диктатура Европы»? небольшая европейская страна или осколок гигантского Советского Союза?

Ответ искать не хочется. Хочется просто вернуться сюда ещё раз. Ведь именно Беларусь — ближайший к Киеву «северный сосед». А ходить в гости к соседям — это просто и приятно.

***

Этот материал опубликован в №37 журнала Корреспондент от 19 сентября 2014 года. Перепечатка публикаций журнала Корреспондент в полном объеме запрещена. С правилами использования материалов журнала Корреспондент,опубликованных на сайте Корреспондент.net, можно ознакомиться здесь.