Когда на берегу Амазонки гид рассказывает туристам о 20-метровых анакондах, крокодилах-убийцах и алчных рыбах, только и ждущих, чтобы откусить им пятки, в нескольких метрах плещутся местные ребятишки.
Жизнь на берегах Амазонки течет не быстрее этой великой реки. Хиппи, живущие колониями в глуши, экскурсоводы, травящие байки часами напролет, и даже животный мир — все неспешно демонстрируют, насколько этот регион не любит суету и ценит свою сладкую ленивую жизнь.
При выборе транспорта для поездки в столицу перуанской Амазонии Икитос у вас нет особых альтернатив — либо самолет, либо речные суда. Полумиллионный город уникален тем, что не связан с большой землей дорогами. Да и в самом мегаполисе ситуация не лучше — асфальтировано не более пяти-шести улиц. Поэтому Икитос с его размытыми грунтовками куда больше похож на Южную Азию, чем на Южную Америку. Чумазые дети, горы мусора, табуны старых моторных лодок дополняются таким типичным азиатским атрибутом, как тук-туки — моторикши. Со знакомства с последними и стартовали мои приключения в Амазонии.
Как только я вышел из аэропорта, меня тут же окружила галдящая толпа водителей тук-туков: “10 солей (перуанская валюта, курс — $ 1 к 2,5 солей), 8, 7, 5”… На “трешке” договариваюсь с одним из водителей. И начинается настоящий армагеддон. Из почерневшего за минуту неба полилась вода, а брезентовый чехол над тук-туком выполняет лишь декоративную функцию. Едва мы выехали за аэропортовый шлагбаум, как мой извозчик просит 1 соль “парковочных”.
Далее поездка продолжается минут пять до ближайшего перекрестка. На логичный вопрос, где мой хостел, водитель отвечает, что 3 соля он берет лишь за выезд из аэропорта. Дескать, рядом стоят другие водители, которые с радостью за дополнительный гонорар довезут меня хоть в США. Соблазн рукоприкладства в тот момент во мне утихомиривает только ливень. Сказав перуанскому комбинатору, что хватит с него и одной монетки, перебираюсь в другой тук-тук. Его водитель вскоре сворачивает с шоссе на грунтовку вглубь сельвы — этими часто затапливаемыми лесами славится Амазония.
Кромешная темнота, которую прорезают вспышки молний. Мой тук-тук летит со скоростью 30 км / ч (это по ощущениям как 200 км / ч на Lanos), а я, чтобы не улететь в джунгли, из последних сил держусь за стойку повозки. Моя одежда промокла до нижнего белья, вымокли паспорт и наличные в карманах. Вдруг, на удивление, мгновенно начавшийся ливень так же быстро стихает, а затем мы въезжаем в некий населенный пункт, где шарабан тормозит у одной из халуп. На мои вопросы о хостеле драйвер тычет в неказистую вывеску, на которой я читаю знакомое название. Сразу вспоминаю, что цена брони была уж слишком невысокой.
Звоню в дверь. Ее открывает ни дать ни взять молодой и суровый Че Гевара. Спрашиваю о хостеле, он вмиг добреет и пропускает внутрь. Передо мной подобие жилого помещения, в глубине которого стоит большой резной стол, за ним сидят человек семь. Их, правда, еле видно: концентрация дыма каннабиса в воздухе такова, что впору вешать не топор, а бензопилу. Видя мои ошарашенные глаза, публика представляется. “Че” оказывается студентом из Буэнос-Айреса, прочие называют свои страны: США, Франция и Германия. Из удобств в “хостеле” имеются только надувные матрасы и москитные сетки. Мои вопросы о туре в сельву разбиваются об искреннее недоумение.
По словам обитателей “хостела”, ни мобильной, ни проводной связи в этом населенном пункте нет, а интернет работает от дизель-генератора, в котором кончилась солярка. Взамен поездки в сельву я получаю предложение пойти следующим утром искупаться в Амазонке. Но не тут-то было: в сельву я все-таки попаду. В тот же день мне удалось поймать тук-тук, добраться до центра города и даже заказать экскурсию.
После экстрима первого знакомства с регионом от поездки вглубь сельвы я ожидал его продолжения. Однако все было проще: о том, что я в “зеленом аду”, напоминал лишь дресс-код участников экскурсии — все были в калошах и одежде, закрывающей почти все тело от многочисленных ядовитых насекомых и рептилий. Также в руках у гида была пара мачете: тропинки в местных лесах быстро заростают лианами. Наш гид постоянно травил байки, рассказывая, как стремятся слопать зазевавшегося туриста и 20-метровые анаконды сачамамы, и пятиметровые рыбины пираруку.
Подобные мифы легко крушат местные детишки, с радостью плещущиеся в Амазонке. Видя, что они ни капли не боятся многочисленных крокодилов и рыбок кандиру, известных своей способностью заползать в самые интимные места, страх перед тамошними ужастиками прошел сам собой. И вскоре я уверенно стоял и на утлой пироге посреди черной воды, пытаясь наловить хотя бы десяток пираний на уху. Впрочем, с этими “зверюгами” стоит быть поосторожнее. Уже перед отъездом я встретил троих бывших соотечественников — их я быстро идентифицировал по характерным славянским физиономиям. Диалог о рыбалке с ними закончился неожиданно — один из них показал мне перебинтованные остатки большого пальца.
Антон Зайковский — директор по развитию Агентства Марины Рожковой
***
Этот материал опубликован в №10 журнала Корреспондент от 13 марта 2014 года. Перепечатка публикаций журнала Корреспондент в полном объеме запрещена. С правилами использования материалов журнала Корреспондент, опубликованных на сайте Корреспондент.net, можно ознакомиться здесь.