Чтобы представить интерьеры преисподней, необязательно заводить дружбу с дьяволом - достаточно спуститься в кратер действующего вулкана. Лучше - в Индонезии, - пишет преподаватель английского языка в Китае Александра Оголева в журнале Корреспондент в рубрике Письмо из....
Индонезия - это страна, в которой при прохождении паспортного контроля у вас снимут отпечатки пальцев обеих рук и с пристрастием допросят о цели поездки. Зато, миновав таможню, вы автоматически станете миллионером - за $ 100 дают без малого 1 млн индонезийских рупий.
В полночь по местному времени с двумя рюкзаками и ворохом интернет-распечаток мы приземлились в Медане - столице Северной Суматры. Переночевали в первом попавшемся хостеле и рано утром, поймав попутную маршрутку, отправились на автовокзал. А там пересели на другой автобус - в городок Парапат, откуда ходят паромы на остров Самосир на озере Тоба.
В автобусе мы начали открывать для себя реальную Индонезию. Дороги здесь настолько плохи и загружены, что расстояние 150 км преодолевается за четыре-пять часов. Причем из салона не выветривается облако дыма курящих пассажиров, и поэтому всю дорогу тебя не покидает чувство, что за билет ты здорово переплатил.
Индонезия - это страна, в которой при прохождении паспортного контроля у вас снимут отпечатки пальцев обеих рук и с пристрастием допросят о цели поездки.
Ужасы пути забылись, как только мы оказались на верхней палубе парома, идущего на остров. Путь недолгий, каких-то полчаса, но этого времени достаточно, чтобы не раз ахнуть и восхититься красотой озера Тоба.
Мы плывем на пароме и еще не знаем, что ближайшие три дня на острове Самосир окажутся одними из самых ярких в этой поездке. Мы остановились в первом попавшемся коттедже на берегу в отеле Каролина. Вообще бронировать здесь места заранее необязательно: на острове множество вариантов недорогого жилья от $ 6-7 за номер. Пообедав на открытой веранде курицей с карри и банановым блином, запив все это шейком из авокадо, мы отправились исследовать остров.
И прежде всего, познакомились с аборигенами - батаками. Говорят, их предки были каннибалами. Современные батаки живут в причудливых домах с крышами в форме полумесяца и удивительными голосами поют песни под гитару. Почти у каждого на крыше спутниковая антенна, есть мотороллер или автомобиль. Но они все еще ходят купаться и стирать в озере, а домой несут на голове огромные корзины с бельем. Их дети ходят босиком и с перепачканными лицами, но в школу отправляются в выглаженных брюках и идеально белых рубашках. Их домашние животные не сидят в клетках, а вольно гуляют где вздумается и не боятся людей.
Дороги здесь настолько плохи и загружены, что расстояние 150 км преодолевается за четыре-пять часов.
Нам было абсолютно все равно, куда ехать и на что смотреть, и мы отправились в деревню Томок, где находится могила батакского короля Сидабутара, рынок сувениров и музей. В поселке Амбарита видели 300-летние каменные стулья, сидя на которых в старину решали важные вопросы местной общины, судили преступников и приговаривали к наказаниям. К примеру, провинившемуся делали на теле надрезы и выдавливали в них сок лайма, а если человек никак не реагировал, считали, что в нем сидит дьявол, и тотчас бросали его в загон для животных, чтобы каждый мог бросить в него камень или ударить.
Через несколько дней расслабленной жизни на озере Тоба, мы отправились в Берастаги, что всего в 60 км от озера. Это скромное расстояние серпантин дороги и жуткие пробки по случаю выходных растянули на пять часов. В Берастаги была наша вторая цель - действующий вулкан Сибаяк, и на него мы благополучно взобрались, хоть нас и пугали соседним вулканом Синабунг, который несколько месяцев назад выпустил немного дыма и пепла, из-за чего все ближайшие поселки в радиусе 50 км были эвакуированы.
И вот перед нами насыпь кратера и вырывающиеся струи газа, окрашивающие серые камни в лимонно-желтый цвет. Чувствуется насыщенный запах серы. Еще немного усилий, и мы у цели: всего в нескольких метрах от нас мощная струя вулканического газа вырывается из недр горы. Непередаваемое ощущение восторга и одновременно беззащитности перед силами природы.
Деревушка Букит-Лаванг известна во всем мире как заповедник орангутангов и одно из немногих мест, где можно наблюдать этих приматов в природе.
Когда в кратер заходило облако, видимость снижалась до пары метров, и становилось жутковато. Через минуту облако продолжало свой путь, а нам открывалось голубое небо, и близость шипящего вулкана уже не пугала. Еще немного понаблюдав с опаской за вырывающимся потоком газа, мы поспешили вниз. Хотелось бы задержаться, но пора было продолжать наш путь, теперь - к орангутангам.
Деревушка Букит-Лаванг известна во всем мире как заповедник орангутангов и одно из немногих мест, где можно наблюдать этих приматов в природе. Мы поселились в деревянной хижине на втором этаже, в пяти метрах от шумной горной реки, на другом берегу которой возвышалась стена джунглей. В этом заповеднике организован центр реабилитации орангутангов, которых забрали у людей и поместили в естественные условия. Каждое утро с нашего балкона мы наблюдали, как по веткам ярко-оранжевые звери плавно передвигались на завтрак. Это необыкновенное зрелище компенсировало полное отсутствие горячей воды в деревне и многочисленных насекомых.
Еще одно удовольствие - вдруг заметить любопытную физиономию орангутанга, наблюдающего за нами с опаской из своего гнезда, а также других животных и их детенышей, искусно балансирующих на лианах. Фотографировать бесстрашных черных гиббонов, карабкающихся параллельно с нами к очередной вершине, и кормить с руки маму и малыша лангуров (punky-monkey, как их прозвали местные жители за характерный хохолок), пока остальные члены стаи раскачиваются вокруг на ветках в надежде, что и им перепадет лакомство.
***
Этот материал опубликован в №13 журнала Корреспондент от 8 апреля 2011 года. Перепечатка публикаций журнала Корреспондент запрещена.